Después de mucho tiempo, he decidido actualizar todas mis sociografías.

A los que estéis interesados en mis sociografías están en mi nueva web: http://www.fernandorodriguez.com

Hay muchos países nuevos y más que iré añadiendo en los próximos días…

Además en mi nueva web, podréis seguirme más fácilmente por RSS, Facebook o Twitter.

Os espero…

Fernando

El conflicto de Machu Picchu

Si hay un lugar en el mundo que pueda cuestionar mis convicciones científicas y acercarme al difuso umbral de la parapsicología, magia blanca o simplemente mística, ese es la ciudadela inca de Machu Picchu en Perú.

Soy un afortunado ya que he estado un par de veces por allá, la primera vez, recuerdo abrazar las piedras como baronesa cualquiera, y sentir algo, sobrecogerme ante la Historia con mayúsculas, ante la verdadera pretecnología, ante las hipótesis sobre lo que ocurrió allí hace siglos y que mi mente disparaba sin cesar. La segunda vez que estuve en Machu Picchu fue en el 2005, diez años después de mi primera visita.

Fui por segunda vez con mucho más escepticismo, estaba convencido de que era mejor fotógrafo que en 1995, pero menos naíf, por lo que no esperaba el bombardeo de sensaciones de la primera vez. Estaba equivocado.

Para empezar, esta vez hice noche en el santuario, es decir, no bajé inmediatamente después de la visita a Aguas Calientes, sino que me quedé a dormir en el único hotel que hay en la cima de la montaña, el Sactuary Lodge. Un hotel carísimo para lo que es es sí mismo, pero barato para las oportunidades que ofrece. Una vez todos los turistas se habían marchado de las ruinas, mi mujer y yo nos quedamos solos en Machu Picchu y nos lo recorrimos entero bajo la lluvia de la tarde. No hice una sola foto en ese camino, estábamos absortos, entusiasmados con la idea de que estábamos solos, de que a lo mejor era 1490 y nosotros ya no eramos españoles, eramos incas. Por eso Machu Picchu es un sitio mágico, especial, porque a pesar de tener más de 30 años, en cualquier momento puedes ensoñar como un niño.

Más tarde en la Atalaya nos encontramos con otra pareja, españoles para regocijo de la cábala, y desde allí es donde hice fotografías del anochecer sobre la ciudadela, algo sencillamente impagable, indescriptible. Que se te haga de noche en las ruinas de Machu Picchu y que tengan que venir los guardas a echarte, es un momento de esos que te gratifican de por vida.

Pero bueno, no es de la belleza de Machu Picchu de lo que os quiero hablar hoy en mi sociografía, sino de la aventura que corrimos para escapar de allí. Como si de magia negra se tratase, las ruinas nos atraparon con sus tentáculos pétreos y necesitamos dos días y la intervención del ejército para regresar a Cusco.

Para explicar un poco  mejor lo que allí ocurrió os cuento que la empresa ferroviaria que cubre el recorrido Cusco-Machu Picchu actúa en monopolio  y que el dinero que generan las ruinas es compartido entre unos pocos mientras que los lugareños de Aguas Calientes tienen poco acceso a las ventajas económicas de dicha gestión. El caso es que otra compañía de trenes logró convencer a unas 200 personas para cortar la línea férrea encadenándose a ella, por lo que Perú Rail, que así se llama la empresa que explota el recorrido, decidió suspender indefinidamente el trayecto, con buen criterio.

Cuando nos comunicaron esto no nos quedó más remedio que buscar un hostal en el pueblo y pasar allí otra noche más. Al día siguiente todos los turistas que teníamos que dejar Aguas Calientes con destino a Cusco nos personamos en la estación de tren a la espera de noticias. Una vez dentro cerraron la verja de acceso y decidieron que nadie más pasara a la estación, separando familias al más puro estilo gibraltareño.

La tensión era enorme, la gente estaba muy nerviosa, pero nosotros no. Nosotros afortunadamente contábamos con nuestro guía y amigo Rudy, que en cuestión de 10 minutos se erigió como líder del grupo. Alucinábamos viendo a Rudy hablar con unos y con otros, con directores de estación y con políticos. la gente se acercaba a nosotros para preguntar qué hacer, y en esto se oyó la voz de Rudy por la megafonía de la estación amansando a la turba.

Tras 10 horas de espera Perú Rail nos dijo que iba a fletar un tren que llegaría hasta los encadenados a la vía, que tendríamos que pasar por allí andando y que nos subiríamos a otro tren que estaba esperando al otro lado. Se nos advirtió de la peligrosidad de los manifestantes y de que no podíamos establecer contacto con ellos, que el ejército se iba a encargar de escoltarnos de un tren a otro. Y así lo hicimos.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando al bajar del primer tren me encontré con unas 20 personas, que tranquilamente y sin hacer mucho ruido solo pedían mejorar su situación económica. Al pasar frente a ellos hice un par de fotos y no pude hacer más porque detrás de mí había militares encañonando al grupo. Tuve el valor de desearles suerte y ellos me lo agradecieron de un modo entrañable.

Aquí podéis ver la foto de los peligrosos alborotadores que supuestamente nos hicieron perder dos días de viaje, aunque yo lo veo de otro modo, aquella experiencia fue, curiosamente, la que me alejó más del turisteo y me acercó a la realidad de la gente. Fue muy gratificante.

Lo triste de todo esto es que después de este hubo algún corte de vías más, pero jamás lograron sus reivindicaciones.

Mujeres de Quilotoa

Ecuador fue para mí una grata sorpresa.

Antes de conocer Ecuador yo pensaba que el país más fotogénico del continente americano era Perú, ahora tengo mis dudas. Es cierto que Perú tiene mucha más extensión y muchas más cosas que ver, pero Ecuador tiene lo mismo concentrado, como un buen perfume. Además no me puedo olvidar de las islas Galápagos, pero eso será otra historia.

Recorrí Ecuador de norte a sur conociendo prácticamente todas las ciudades importantes del país y todos los pequeños pueblos que me encontré por el camino, desde Quito hasta Cuenca. Casi a mitad de camino, aunque todavía queda en la parte norte de Ecuador, descubrí la laguna del Quilotoa.

El Quilotoa es un volcán cuyo cono colapsó hace mucho, mucho tiempo y se formó una laguna en su interior. La belleza de sus aguas turquesas es sobrecogedora, un verdadero mar azul a 3610 metros de altitud. Pero no voy a hablaros de Naturaleza, que no es mi estilo, os voy a contar una pequeña sociografía de la gente que vive bordeando su cráter.

Numerosas familias se ganan la vida como pueden con el turismo que llega hasta la cumbre, casi todo el turismo es local, pero cada vez se encuentran más extranjeros, como era mi caso. Viven de la artesanía, ya sea textil, cerámica o pintura. Yo entré en la casa de una de esas familias para ver una pequeña demostración de la pintura tígua, un arte naiff que toma su nombre de la población más cercana al volcán.

Estaba haciendo unas fotos de Miguel ángel, el hombre de la casa, mientras pintaba, cuando me di cuenta de que la verdadera fotografía estaba detrás. Su mujer, sentada, su hija y su hermana esperaban a que acabara la demostración para ofrecernos algunas pinturas. La estampa era preciosa, no tiene mucho mérito la composición pues me vino dada, los gestos de tristeza de las tres generaciones de mujeres contrastaban deliciosamente con el colorido de sus vestimentas. Giré mi trípode 180 grados y ante la desolación de Miguel Ángel comencé a disparar en sentido contrario.

Su estoicismo me impresionó un poco, esperaba alguna sonrisa, un gesto de aprobación que me quitara el sentimiento de que no estaba haciendo lo correcto. El gesto llegó. Las mujeres, sobre todo la niña, sonrieron, terminando de un plumazo con mi complejo neocolonialista. Fueron realmente amables, y como no podía ser de otra manera, les compré una pintura a cambio de la que ellas me dieron.

Vertedero de Stung Meanchey

Siempre que se viaja hay momentos que quedan grabados en tu retina de por vida, pero mi visita al vertedero de Stung Meanchey en Camboya, se quedó grabada en mi retina, mi pituitaria y mi conciencia.

Sabía de la existencia de este vertedero gracias a las fotografías de un amigo polaco, desde que vi su obra tuve claro que yo quería visitar ese lugar y conocer a la gente que trabaja en él. Recién llegado a Phnom Penh, la capital del país, lo primero que hicimos fue acercarnos a este inmenso vertedero de 12 hectáreas. Yo me había equipado con unos pantalones impermeables de pescador, de estos que te llegan hasta el pecho. Había leído que es muy fácil hundirte en la mierda (si se me permite la literalidad) hasta la cintura y que además el vertedero estaba lleno de jeringas usadas por toxicómanos, y esto en una ciudad donde el 14% de los hombres esta infectado por el VIH, le restaba frivolidad a mis pantalones.

Nada más llegar el Monzón. Treinta minutos de lluvia torrencial que hizo que el terreno se hiciera todavía más peligroso. Las montañas de basura alcanzan los 100 metros de altura y por ellas se movían incesantemente adultos, niños, excavadoras y algún que otro fotógrafo. Planchas enormes de acero sirven como soporte a la gente para evitar corrimientos de basura, pero dichas planchas también se transforman en un verdadero peligro cuando una excavadora las mueve como si fueran papel de fumar, había que estar atento.

Decía al principio, que esta experiencia quedó grabada en mi pituitaria. Es difícil describir con palabras el olor que emanaba de esas colinas de podredumbre, pero para que os hagáis una idea, después de haber lavado mi ropa, y de haber desinfectado mi equipo fotográfico, llevé el olor conmigo durante tres días más, y aún hoy en día conservo el recuerdo de ese olor a la perfección.

Quedó también grabada en mi conciencia, porque nada más llegar al hotel, mi mujer y yo no pudimos hablar, estuvimos como diez minutos con lágrimas en los ojos pensando en lo que acabábamos de vivir. Cientos de niños trabajando por 1 dólar al día en peores condiciones que cualquier animal, respirando gases tóxicos que hacen que la población que allí trabaja no tenga una esperanza de vida superior a los 40 años. Mujeres trabajando y cargando con sus bebés semidesnudos. Hombres peleándose como fieras por tener un sitio de privilegio en la mierda que descargue el siguiente camión. Y sonrisas, miles de sonrisas, lo más descorazonador y desconcertante de todo.

Los Jemeres Rojos pasaron y hoy en día se está juzgando a los responsables que quedan con vida, los ideólogos de los llamados campos de la muerte, llevados al cine por Roland Joffé en The Killing Fields. Hoy asistimos estupefactos a su versión renovada, su versión 2.0

Romaníes en Rumanía

Cuando planeaba mi viaje a Rumanía tenía muy claro que quería pasar algunos días en compañía de gitanos rumanos, los auténticos romaníes o simplemente roms.

Siempre les he observado con fascinación desde la mayor ignorancia, desde el estereotipo español del gitano marginal y alegal. Si bien es cierto que en lo referente a la alegalidad y la marginalidad en Rumanía las cosas no cambian mucho. Lo que realmente sorprende es el número de Romaníes que habitan en el país, a pesar de que fueron salvajamente perseguidos en la dictadura de Ceauşescu, y después las cosas no les han ido mucho mejor.

Volviendo al tema, para poder entrar en los poblados necesité la amable pero interesada colaboración de una especie de guía, un señor que tenía contactos con la mayoría de los patriarcas de la zona y que realmente me abrió muchas puertas, desde las de los palacetes más kitsch jamás soñados ni por el mismísimo Jeff Koons, hasta las más destartaladas de las chabolas, en las que centraré mi sociografía de hoy.

Fue paseando por uno de estos poblados cuando un hombre con lágrimas en los ojos me pidió que visitara su casa, que hiciera fotos a su casa para “que occidente supiera cómo trata el gobierno rumano a sus gitanos”, me agarró del brazo y tirando insistentemente me hizo entrar en su casa, su chabola. La humedad se agarraba a los pulmones en cada bocanada de aire, el olor a animal muerto, ratas probablemente, apestaba la estancia, el techo, que ya se había hundido en un lateral de la casa, amenazaba con venirse encima nuestro en cualquier momento. El hombre me contó que era viudo y que tenía cinco hijos que compartían chabola con él. Estaba realmente desesperado porque tenía miedo a que les pasara algo a sus hijos en esas condiciones, era todo desgarrador.

De repente se oyen fuera unas voces, y veo a mi mujer haciéndome señas para que saliera de ahí y nos fuéramos.  A alguien del poblado no le parecía bien la mala publicidad que podía salir de allí y nos echaron amablemente. Mientras salía de la casa el hombre me suplicó que escribiera sobre lo que había visto y que lo publicara en España. No tuve valor para decirle que yo era nada más que un aficionado y que no trabajaba en ningún medio. Hoy publico esta sociografía en mi blog, es todo lo que he podido hacer, lo siento.

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Hijos de La Revolución

El 1 de enero de 2004 era el 45 Aniversario de La Revolución cubana y yo estuve allí.

Nos habían dicho que probablemente Fidel diera un discurso de los suyos, de los de 6 horas, y pensé que en 6 horas de discurso sacaría alguna foto decente. El malecón entero estaba tomado por la gente, gente entusiasmada con lo que se avecinaba, gente nerviosa que agitaba miles de banderitas cubanas con frenesí caribeño, gente dispuesta a pasar todo el tiempo que fuera necesario para venerar al viejo dictador, gente que dejó de trabajar y de ir a clase para cubrir todo el Malecón de los colores blanco, azul y rojo.

Todo pintaba muy bien, pero según me iba adentrando entre la multitud, pude comprobar que las cosas no eran como parecían. Lo que yo había creído que era gente entusiasmada, era gente con gestos de inercia, de rutina revolucionaria. Lo que me pareció frenesí caribeño, era hartazgo insular. Y donde creí ver gente que había dejado de trabajar y de ir a clase se convirtió solo en lo segundo, eran todo niños, menores que habían desalojado de las escuelas públicas para atrezzar el paseo marítimo.

Se trataba todo de una gran mascarada, miles y miles de niños a las tres de la tarde tostándose al sol, esperando no se sabe muy bien qué. Yo preguntaba a los pocos adultos que se encontraban camuflados entre la muchachada y nadie sabía nada. “Puede que venga Fidel”, ” puede que venga Raúl”, “no sé muy bien quién va a venir” era toda la información que me podían facilitar.

De repente por megafonía se anuncia que la “Gran caravana de La Revolución” se aproxima. Los niños se ponen de pié y las banderitas se revolucionan. Yo me preparo para no sé muy bien qué.

Ruido de camiones que vienen desde el paseo de Martí (o Prado), estoy nervioso, excitado por mi cita con la Historia. De repente tres camiones doblan la esquina del comienzo del Malecón. Van a unos 60 Km/hora, demasiadas revoluciones para la caravana de La Revolución, pienso. ¿Vendrá Fidel en uno de ellos?, debo estar atento y rápido con el gatillo.

Tres camiones con más niños con banderas es todo lo que acierto a ver. Pasan por delante como una exhalación, solo me da tiempo a hacer tres disparos, uno de ellos es la foto que podéis ver aquí. ¿Y ahora qué?, ahora nada, los miles de niños desalojan el Malecón en menos de diez minutos, y yo decido irme a tomar un mojito.

El 1 de enero de 2004 era el 45 Aniversario de La Revolución cubana y yo estuve allí. ¡Qué gran aventura!

Cuando llega el Monzón

Cada año el Monzón sacude con violencia el sureste asiático, y cada vez se adentra más al subcontinente indio.

Esta es la historia de tres amigos, tres niños que no paraban de reír mientras yo les hacía fotos. La escena tuvo lugar en Hue, una ciudad costera de Vietnam a medio camino entre Ho Chi Minh City (antes Saigón) y Hanoi, la actual capital. Mientras hacía fotos por la zona comenzó a chispear, y de repente el Monzón, agua a cántaros durante media hora, agua suficiente para inundar la M30 y la M40 juntas, pero allí lo llevan con más tranquilidad, la costumbre hace que un simple plástico del suelo sea todo lo que estos amigos necesitaron para pasar el diluvio.

Mientras los occidentales salían corriendo remangándose con histeria los pantalones, estos niños siguieron a lo suyo, a sus tareas bajo un plástico común.

La fotografía está tomada cuando comenzaron las primeras gotas, poco después tuve que guardar la cámara, el pánico ante la Naturaleza se demuestra de muchas maneras, y a mi mis pantalones me daban igual.

En agosto de 2003 Colombo era una ciudad tranquila. En el extenso paseo marítimo que va desde el centro de la ciudad de Colombo hasta Mount Lavinia, vestigio del colonialismo británico, uno se encontraba con multitud de personajes. Desde turistas recién aterrizados que veían en el paseo kilométrico una buena manera de luchar contra el jet-lag hasta encantadores de serpientes que hacían las delicias de locales y extranjeros.

En agosto de 2003 yo era un turista que luchaba contra el sueño, y recorriendo el paseo me encontré de repente con un grupo de niñas islámicas que habían salido de clase y se divertían en la orilla mojando los pies en el agua. La foto la vi enseguida, era muy sugerente todo aquello, el atardecer, las niñas jugando a contraluz, el mar… así que bajé a la orilla y estuve un rato haciendo unas fotos hasta que pensé que ya tenía lo que andaba buscando.

En agosto de 2003 yo todavía usaba diapositivas, las cámaras digitales profesionales eran un lujo al alcance de pocos y no lograban igualar el registro de color de una buena diapo, así que no fue hasta llegar a España cuando puede ver el resultado de esa tarde.

En agosto de 2003 esas niñas podian jugar en la orilla sin miedo. La guerrilla Tamil estaba en tregua con el gobierno cingalés y se vivía tranquilamente.

En agosto de 2003 faltaba un año y cuatro meses para el horror, para el Tsunami del 26 de diciembre de 2004. Desde ese día no dejo de preguntarme si alguna de estas niñas fue una de las 30.000 personas que murieron en Sri Lanka aquella mañana.